Ski de rando au Groenland

La mousse blanche que produit les deux moteurs de 400cv de notre Targa sur le fjord de Eternité m’empéchait de contempler le reflet des montagnes. A plus de 20 miles, je distinguais le mur glaciaire du Taaterat Sermiut qui crachait ses milliers de mètres cubes de glace quotidienne. Nous avions allègrement souillé pendant 12 jrs glaciers et sommets de Maniistoq.
Malgré une panne de notre bateau les plan B s’étaient enchaînés.
Le Kisaq et son équipage avait pris le relais pour la 1ère semaine, puis l’équipe de Maniistoq Boat et l’hôtel nous avaient sauvé la deuxième. La pneumonie puis l’hospitalisation sur place d’un guide avait été une angoisse vite refoulée. Le remplaçant avait eu 5h pour faire son sac et sauter dans un avion avant d’être catapulté sur les plus gros glaciers du monde !
Les lumières de fin d’après midi sont splendides pour imaginer de nouveaux itinéraires. Entre deux sauts de houle de notre petite embarcation, je cale mes coudes pour jumeler un dôme blanc ou le couloir permettant la jonction avec l’autre fjord à plus de 50km de navigation. Ici, la composition avec les montagnes rend ce maillage sans fin. Les traces du renard arctic sur les hauts cols ou les bonds du lièvre variable au milieu du glacier le confirment. Après trois ans, j’essaie de m’appliquer à rendre hommage en épousant le plus sensuellement ma trace sur la neige groenlandaise. Les zig zags raides et symétriques des Alpes sont une offense à la poésie des montagnes. Le trait droit est uniquement autorisé sur les immenses plats glaciaires, pendant plusieurs kilomètres on s’applique à marquer au cordex l’infini du temps et de espace. Deux semaines d’attention complice avec le lieu rendent forcément mélancolique. Cette terre s’est offerte chaque jours à nous, le froid piquant des débarquements avant de chausser nos deux planches, la légère brise glacial du nord qui te vitrifie la joue tout en douceur. A ces latitude le soleil prend sont temps avant de nous chauffer le flanc et les pauses sont devenues des capteurs de vitamines D, la grosses doudoune sur le dos, on lézardait allongés sur nos skis ou sur un affleurement rocheux. Forcément, avec tous ces rituels l’attachement opère ! Et d’autant plus que la relation est privilégiée. Pas d’autres bateaux, pas d’autres skieurs, tout au plus un pêcheur de phoque salué au loin à l’entrée d’un fjord. Cette solitude peut donner parfois le vertige. Une chute dans une crevasse, un ligament déchiré ou la glissade sur les neiges durcies du matin seraient la fin de la lune de miel ! Les médecins anesthésistes qui ont accompagné notre guide à l’hôpital nous ont pourtant prévenu, Ici c’est la brousse! Alors on s’accroche les uns aux autres, la cordée se ressert ou s’étire en fonction de nos angoisses.
Pourtant la providence nous a toujours accompagnés . A chaque fois le vent glacial s’est estompé pour l’accolade sommitale, le glacier nous a accueilli entre ses barres de séracs monstrueuses et dans le brouillard épais la brèche rocheuse s’est ouverte pour un flirt peau à peau avec le gneiss rugueux.
La nostalgie du manque me renvoie à ces retours des voyages linguistiques, il fallait le plus rapidement oublier ce baiser, ces caresses, ce prénom ou ces yeux. Tout cela disparaîtra dans la chaleur du printemps alpin, l’odeur de la terre humide remplacera le craquement de la banquise, le jaune des jonquilles, le rose des arbres fruitiers seront de nouveaux liens où s’accrocher. Une dépendance indispensable et toujours à soigner pour nourrir cet attachement.
On date l’arrivée des premières traces humaines au nord du Groenland autour de -2500BC. Aucune raison logique ne peut être trouvée à cette sédentarité extrême. Il faudrait plutôt croire en la mélodie poétique du blizzard qui nous englobe dans un grand tout. La puissance de l’intuition plus forte que la raison. Une connaissance nouvelle pour moi à continuer de développer.